13 mai : tour de l’Isla del Sol et retour sur Copacabana

Nous nous levons à 6h45, prenons le petit-déjeuner chez la logeuse et partons peu avant 8h. Nous prenons le chemin du bord du lac en direction de Challapampa. Marcher à 4000m d’altitude ne nous pose pas de problème, tant qu’il n’y a pas de montée. La moindre montée est très rapidement fatigante et nous essouffle.

Peu avant 11h, nous approchons Challapampa. On entend de loin une fanfare. A notre arrivée dans le village, des paysannes andines de peut-être 60 ans nous invitent à danser ! Elles nous font tourner jusqu’au lieu de la fête, en précédant la fanfare. Je suis les figures de danse les plus communes et m’en sors plutôt bien !... A 3800m cependant, on le vit différemment : la gorge s’assèche rapidement et la tête commence à tourner. A la fin de la chanson, il y a une accélération, la dame me fait tourner encore plus vite, puis c’est fini ! Heureusement Ju arrive à la rescousse avec de l’eau, car je ne peux même plus parler ! Puis nous échangeons deux mots avec nos cavalières, « Ustedes son jovenes », vous êtes jeunes, nous disent-elles, « Ustedes tambien » répondons-nous ! Elles nous font un bisou puis nous nous saluons. Nous faisons une deuxième entrée dans le village, et cette fois-ci, tous les locaux qui ont assisté à la scène nous saluent avec le sourire. Nous sommes maintenant connus !...

Nous poursuivons le chemin jusqu’au tambo inca, tout au nord de l’île, où les deux chemins se rejoignent. Nous gambadons dans un labyrinthe construit par les Incas, nous amusons à nous y perdre. Nous voyons aussi des lamas et des moutons. Nous en sommes à 3h de balade.

Le sentier inca longe la crête de l’île. D’en haut, on a une superbe vue sur toute la cordillera real bolivienne, les sommets enneigés, la surface lisse du lac Titicaca. Pas un souffle de travers. Le soleil tape au-dessus de nous, il fait peut-être bien 25°c au soleil. Nous suivons le sentier pendant 2h30 avant de rejoindre Yumani.

La luminosité est différente à cette altitude. On se croirait au ski et pourtant la végétation et le climat nous donnent l’impression d’être sur une île de la Méditerranée comme Porquerolles ou Port-Cros ! Si nous n’avons pas été aussi essoufflés que nous le pensions, d’autres symptômes de l’altitude sont bien présents, comme le sentiment de manque d’air, le besoin de reprendre sa respiration à fond, la gorge ultra-sèche et l’insatiabilité, le nez qui saigne quand je me mouche, les oreilles qui ne sont jamais vraiment débouchées. La nuit, je fais des rêves étranges, un peu fous, mêlant les paysages vus en journée à la science-fiction. Jamais je n’avais rêvé voler tel un super héros au-dessus des toits de Cuzco !

A Yumani, nous récupérons la mochila – notre sac à dos – et rejoignons le port. Le retour nous revient plus cher, sans doute encore une combine pour prendre quelques sous de plus aux touristes. Peu importe, le bateau quitte l’île à 16h et nous arrivons bien fatigués à Copacabana vers 17h30. Nous suivons les conseils du guide Michelin et arrivons finalement dans un hôtel miteux – comme sans doute bon nombre d’hôtels à Copacabana !

Des mouches mortes collées aux murs de la chambre et de la salle de bain, le cuivre des câbles apparent à 50 cm du pommeau de la douche, la chasse d’eau cassée, des mouches encore, cette fois-ci vivantes, volent dans la chambre, une fenêtre qui ne ferme pas et des lits sur lesquels on pourrait presque repasser le linge.

Nous ressortons et avons bien du mal à choisir notre restaurant. Tous proposent tout à manger, ce qui laisse présager de la qualité de la nourriture. Nous prenons un burger « con queso ». Alors que nous sommes en train de manger, des enfants de 6-8 ans entrent dans le restaurant et entament des chansons à la flûte de pan puis chantées. Ils reçoivent quelques bolivianos de toutes les tables.

Une fois à l’hôtel, je m’endors vers 22h après avoir vérifié que les taies d’oreillers n’aient pas de poux ou de puces. Cette nuit a sans doute été la pire du séjour ! Réveillé peu après 1h du matin, j’ai eu une insomnie jusqu’à 4 ou 5h, en entendant chaque heure les cloches de l’horloge à la réception de l’hôtel. La gorge ultra-sèche, les lèvres desséchées, le nez et les oreilles bouchés… Je me rendors épuisé pour quelques heures de sommeil difficiles.

12 mai : route de Copacabana et bateau vers l’Isla del Sol

Nous nous levons très tôt, aux alentours de 6h : le bus pour Copacabana est à 7h du matin ! Il y a 3h de voyage dont une demi-heure d’arrêt à la frontière.

Avant de passer la douane, nous échangeons des euros en bolivianos. Nous passons ensuite par le poste de « migración » côté péruvien, obtenons les tampons de sortie dans le passeport. Nous pouvons marcher vers la Bolivie, cent cinquante mètres et une barrière baissée séparent les deux postes. Même cinéma en Bolivie. Puis c’est reparti en car direction Copacabana. L’arrivée sur la ville laisse un peu perplexe : on a l’impression d’être dans une région encore un peu plus pauvre que celle de Puno, à voir les maisons et l’état des routes. Certains immeubles plus près du centre semblent rappeler une période faste curieusement révolue.

Dès la descente du bus, nous achetons le billet de bateau et le trajet du retour jusqu’à Cuzco. Aurait-on mieux fait d’acheter le billet de bus de Cuzco à Puno-même ? La logique du « j’achète tous les trajets d’un coup car cela revient moins cher que d’acheter séparément » est bien européenne. En faisant cela, on s’est fait avoir sur le service de bus de Puno à Cuzco. Pas trop grave… Ces situations sont un bon enseignement pour la suite !

Nous descendons la rue principale de Copacabana, où tous les touristes sont agglutinés dans les bars et restaurants. Nous passons devant un groupe d’allemands dont l’un est en fait français, vu auparavant dans le bus, puis nous posons dans un restaurant dans un jardin un peu à l’abandon. Quelle sensation bizarre lorsque le serveur arrive et qu’il s’agit d’un enfant de 12 ou 13 ans. C’est gênant, on n’est pas habitué, et pourtant il faut s’y faire, oublier les principes occidentaux.

Le déjeuner revient entrée – plat – dessert et boisson à 25 BOB par personne (3€)… Ce n’était pas de la grande cuisine, on a évité de manger les crudités, mais tout de même les prix n’ont même plus rien à voir avec le Pérou !

A 13h30, notre bateau quitte le port de Copacabana pour l’Isla del Sol. Nous naviguons à faible allure pendant une bonne heure et demie avant d’arriver à Yumani, la communauté sud de l’Isla del Sol.

Si l’île est un attrape-touriste à cause des prix élevés pour des habitations en très mauvais état, de l’argent qu’on est amené à débourser sur les chemins pour avoir le droit de les emprunter, les paysages contrebalancent largement la première impression.

Sur le bateau, des enfants de 6 ans veulent nous vendre une nuit dans un hospedaje. Ils reviennent tous les quarts d’heure vers nous : « necesitas una habitación ? Baño privado, agua caliente, cien bolivianos para Ustedes dos ». Pas d’école de commerce ici et à cet âge – sic ! Ces enfants seraient des commerciaux à la technique implacable !

A l’arrivée sur l’île, il faut payer 5 BOB (60 €cents) par personne à peine descendu du bateau. On reçoit alors un ticket sur lequel est écrit « bienvenidos » ! Parlons d’ailleurs des accès au bateau… personne n’est vraiment là pour aider ou caler le bateau contre le ponton. Il ne faut pas avoir peur de sauter un sac de 10kg sur le dos ! Sacrée expérience !

Après 30 minutes de marche en montée raide, après avoir croisé plusieurs paysages andines boliviennes, des paysans, des enfants tenant les rênes d’un alpaga, un troupeau en ligne d’ânes chargés de pailles et autres produits de la terre, nous dégotons enfin un hébergement. Chez l’habitant, une paysanne andine que nous avons croisé sur le chemin, accompagnée d’un petit garçon et de deux autres jeunes filles, toutes portant des sacs noués autour des épaules. L’hospedaje, à la spartiate, ne paye pas de mine. Il n’y a pas le chauffage, c’est peut-être le seul élément qui nous inquiète. Les nuits sont plutôt fraîches à 4000 mètres !

Nous achetons une bouteille de vin et des chips dans une supérette où la dame manque de nous arnaquer de 50 BOB en nous rendant la monnaie, ainsi qu’un rouleau de PQ - à 1 BOB (12 €cents), non inclus dans l’hébergement !

Nous nous posons sur une murette face à la mer… non, face au lac – on s’est trompé à cet instant ! Le lac s’étant calme et d’un gris de pierre jusqu’à l’horizon. D’où l’origine de son nom : titi, le puma en quechua, caca (prononcer haha, le h est légèrement raclé dans la gorge), la pierre. « Le puma de pierre ». Jolie métaphore.

Des enfants qui jouent sur le chemin viennent nous voir et nous demandent des bonbons. « No son caramelos, sino patatas fritas ! » Nous leur passons à chacun une chips. Ils sont contents et retournent jouer.

Peu après le coucher du soleil, l’air se rafraîchit vite. Nous rentrons à l’hospedaje prendre une douche – la douche la plus haute du monde ! Nous nous habillons de nos affaires les plus chaudes avant de sortir manger : maillot de corps utilisé en Patagonie, collants, polaire, polaire coupe-vent, écharpe, gants, frontales et c’est parti !

L’air est plus frais, le ciel plus sombre. Avec le décalage horaire d’une heure par rapport au Pérou, la nuit tombe plus tard, peu avant 19h. Après une promenade de mise en appétit jusqu’à un mirador, au-dessus de Yumani, nous nous posons dans l’un des restaurants près de notre hébergement. Restaurant n’est pas à comprendre et imaginer comme on les connaît. L’aperçu que nous avons sur les cuisines rappelle qu’il faut éviter les crudités et les viandes pas cuites. Nous ne voulons pas faire compliqué : un plat de pâtes a fait l’affaire.

Après manger, nous rentrons dans le noir aidés de nos frontales jusqu’à l’hospedaje. Le temps d’y arriver, nous avons déjà froid !... La nuit est glaciale. Nous préférons ne pas imaginer comment les autres jeunes touristes hollandaises du restaurant vont rentrer à leur hôtel, en jeans et claquette, sans frontale !... vu l’état des chemins, de bonnes chaussures de marche et une lumière sont indispensables.

A 21h, 20h au Pérou, après avoir pris un Doliprane « préventif », je m’endors !... Vers 2h, j’ai une insomnie, la gorge et les lèvres très sèches, le nez bouché à cause d’une bronchite que je traîne depuis Paris et qui ne veut pas passer, le sentiment de manquer d’air. Après m’être réhydraté, je retrouve le sommeil.

11 mai : route de Puno et îles Uros

4h30, je me réveille la gorge ultra sèche. J’ai soif. Je n’arrive pas à me rendormir. Je n’en suis pas conscient à ce moment, mais ce sont les symptômes du mal aigu des montagnes… l’altitude. A 6h, nous nous levons. Le bus quitte Cuzco à 8h. Il faut être à 7h40 au « terminal terrestre ». A 7h, je passe à la boulangerie de la cuesta San Blas et commande 4 sandwichs. Je m’en sors pour 10 ou 12 soles (3€). Je n’ai qu’un billet de 100 soles pour payer. Heureusement une nonne est dans la boulangerie au même moment et va chercher de la monnaie sur S/100 au couvent. Dans la boulangerie, c’est l’agitation. Au moins 8 jeunes filles travaillent à la vente, à la préparation des commandes, à sortir les pains du four, encadrées par une dame plus âgée.

5 minutes plus tard, la nonne revient avec la monnaie. Encore 5 minutes plus tard, une jeune fille m’apporte les sandwichs. Je quitte la boulangerie, descends prudemment la rue pavée glissante jusqu’à la porte de l’hôtel et rejoins Ju au petit-déjeuner. Il est quasi 7h15, il faut faire vite et se préparer ensuite : nous voulons partir à 7h25 pour être à l’heure.

Nous y sommes à peu près arrivés ! Au moment de quitter l’hôtel, une aide du matin me crie « Señor, señor ! la llave ! ». On allait partir avec les clés de la chambre !

Le bus part avec quelques minutes de retard. La route est d’abord sinueuse, on ne fait que monter, puis la vallée s’ouvre sur une sorte de pampa aux étendues couleur paille, entourée de très hauts sommets dont certains sont enneigés. Je sens un léger mal de tête arriver, ma respiration se fait plus rapide. Nous prenons des feuilles de coca que nous laissons en boule dans la bouche, contre la joue. Je prends aussi une aspirine. Après quelques minutes, je me sens mieux.

Par moment, des troupeaux d’alpagas s’étendant sur plusieurs centaines de mètres viennent agrémenter le paysage désertique. Nous arrivons à un col - altitude 4470m ! Passé tranquille. Après deux jours à Cuzco, notre corps semble s’habituer à la haute altitude. Après le col, c’est une descente en pente douce jusqu’aux 3812m du lac Titicaca ! La route passe par Juliaca, une ville sans charme, malheureusement très pauvre. C’est le chaos partout. Certaines routes sont de terre, des marécages viennent jusque dans la ville, la voie ferrée passe au cœur de la ville sans aucune barrière de protection, les maisons ne sont pas finies, Juliaca est une ville sans toits, des ordures s’entassent sur les bas-côtés des routes. Je profite de quelques stops du bus pour prendre en photo les femmes andines, dans leur costume traditionnel : chapeau, robe colorée, sac noué autour du cou.

Puno est à 45km de Juliaca. L’arrivée sur la ville est similaire à l’arrivée sur Cuzco : on voit la ville s’étendre sur plusieurs collines, un amas de briques rougeâtres sans structure particulière. Une fois arrivés au « terminal terrestre », vers 14h30 (le voyage a duré 6 heures et demi), nous achetons les tickets de bus pour Copacabana, en Bolivie. Départ le lendemain matin à 7h, « amigo » !

Le guichetier nous vend aussi le billet pour un tour sur les îles Uros, des îles construites en totora, une sorte de jonc qui pousse sur le lac Titicaca. Nous avons le temps d’aller déposer les bagages à l’hôtel, directement dans le centre près de la Plaza de Armas. Le type du terminal a convenu d’un rendez-vous devant la cathédrale à 15h30 où attendra Señora Julia.

Une fois assis dans le taxi, je récupère. On est tout de même à plus de 3800m d’altitude !... Dès qu’on fait quelques pas, on est essoufflé. Cela ne nous empêche pas de quitter assez rapidement l’hôtel pour faire un tour dans la cathédrale de Puno, aussi sur la Plaza de Armas. Elle est très blanche et paraît peu garnie comparé aux églises baroques cuzquéniennes. On y voit une statue « poupée » de la Señora de los Remedios et un Christ.

Peu après 15h30, une camionnette arrive sur la place et un type en sort qui vient nous chercher. C’est le départ pour les îles Uros. Nous sommes sur un bateau avec beaucoup d’Israéliens. S’il est bien impressionnant de marcher sur du totora, de voir des matelas en totora, des toits en totora, des bateaux en totora, de grimper à un mirador en totora par une échelle en totora, le reste est malheureusement très voire trop touristique. On nous apprend quelques mots d’Aymara sur le bateau, la langue que parlent les insulaires. Les habitants nous accueille très gentiment sur leur îlot, chantent des chansons, nous proposent pour quelques soles un tampon dans le passeport, puis nous disent au revoir avec un « hasta la vista baby ».

Lorsque nous quittons les îles Uros, il fait nuit. Un peu plus tard, nous allons manger dans un restaurant Plaza de Armas qui se veut plus haut de gamme. J’y goûte mon premier lomo de alpaca, un filet d’alpaga. Ju goûte la truite du lac Titicaca !... Très bon, le tout accompagné d’un bon verre de vin d’Amérique du Sud. Nous y avons aussi découvert un nouveau cocktail : le Machu Picchu, à base de pisco, de grenadine et de menthe.

C’est assez curieux : avec l’altitude, les veines alimentant mon cerveau ressortent sur le front. Cela mérite une photo !

Après manger, nous allons faire quelques courses dans un supermarché et assistons par hasard à un défilé de jeunes garçons, chantant et jouant de la flûte de pan. Ce sont les élèves d’une école privée (« Juventud Obrera »). Très jolie musique, l’ambiance andine bat son plein !